Como os croatas dizem ao história, o herói grego Odisseu naufragou e foi mantido em cativeiro na ilha croata de Mljet. Em visita em maio, eu e seis outros marinheiros abraçamos o mito quando o motor do nosso iate de 54 pés falhou.
“Lembre-se, Odisseu passou sete anos em Mljet”, disse Ivan Ljubovic, nosso capitão. “Podemos fazer duas noites.”
No esquema das coisas, o filtro de combustível entupido que impediu nosso progresso em uma viagem de sete noites por ilhas cruzeiro de Split a Dubrovnik em um iate – que os passageiros ajudaram a navegar – era menor. Embora um motor, mesmo num veleiro, seja vital para atracar e cumprir os horários em dias de calmaria, a maioria dos meus companheiros concordava que ser emboscado numa aldeia com ruínas romanas numa baía azul-turquesa era um destino aceitável.
Eu estava resignado com o que, na minha opinião, eram inconvenientes piores quando me inscrevi para a viagem em novembro passado. Então, o operador turístico Aventuras G colocou várias viagens à venda no fim de semana da Black Friday. Suas melhores ofertas aconteciam fora da temporada, o que significava clima potencialmente frio e restaurantes e atrações fechadas. Mas sair no final de abril para sete noites de passeios pelas ilhas por cerca de US$ 1.300 – após um desconto de 30% – era tentador demais para deixar passar.
Minha prima Kim concordou e planejamos levar capas de chuva e nos encontrar em Split para testar o orçamento.
‘Tudo entre é uma aventura’
Pouco sobre o itinerário foi publicado antes da partida e nada era firme.
“Split e Dubrovnik estão resolvidos”, disse o capitão, que pilotaria o navio sozinho e serviria como nosso guia, em nosso primeiro dia. “Tudo entre é uma aventura.”
Tudo começou com o Sauturnes, um belo iate Kufner com quatro cabines confortáveis para hóspedes, quatro banheiros econômicos onde a torneira retrátil também funcionava como torneira de chuveiro e uma cozinha espaçosa. Nossa “tripulação”, uma mistura de australianos e americanos de 18 a 75 anos – todos os quais também aproveitaram o preço promocional – passava a maior parte do tempo no topo do barco, onde colchões de espuma convidavam a banhos de sol e um toldo da cabine proporcionava sombra.
O tempo, que estava ensolarado e confortavelmente fresco, não era a nossa maior preocupação. O site G Adventures mencionou ilhas conhecidas, incluindo praias Brac e Vis, que representou um idílio grego convincente no filme “Mamma Mia 2”. Mas como muitos locais estariam fechados na época baixa, procederíamos, segundo o capitão, com base nos ditames do tempo e das condições em terra.
As refeições não estavam incluídas, o que significava que encontrar restaurantes abertos era fundamental. Para cafés da manhã e almoços a bordo, cada um de nós contribuía com 50 euros (cerca de US$ 54) para mantimentos comunitários, que comprávamos nos mercados locais. À noite jantávamos em restaurantes; A G Adventures aconselhou um orçamento de US$ 250 a US$ 325 para a semana, o que era preciso, embora muitas vezes esbanjássemos vinho croata (uma jarra de vinho tinto da casa custava em média US$ 15).
Portos pequenos
Depois do frenesi das compras de supermercado e da mudança para a cabine com beliche que Kim e eu dividíamos, experimentamos o Zen de navegar enquanto o navio partia em uma manhã ensolarada por 70 quilômetros de extensão. Hvara ilha mais longa e supostamente mais ensolarada da Croácia.
As ilhas vizinhas passavam à deriva enquanto o vento modelava o mar em ondulações e agitações inconstantes. Um bando de cagarras passou voando na altura dos olhos.
Em poucas horas, as cristas da íngreme Hvar apareceram, revelando campos de lavanda em terraços e pomares de oliveiras. Dirigindo por uma enseada longa e estreita, chegamos Stari Graduma vila de casas de pedra com telhas de terracota, como faziam os viajantes desde 384 aC, quando marinheiros gregos da ilha de Paros se estabeleceram aqui.
Nossa atracação proporcionou uma visão de primeira fila dos barcos de pesca e cafés que animam a orla. As atrações de Stari Grad, incluindo as ruínas gregas de Faros e uma catedral veneziana do século XVII, ainda não haviam sido inauguradas para a temporada, mas adoramos explorar as ruas estreitas e as praças desertas do bairro antigo.
Da orla marítima, uma caminhada aeróbica de 20 minutos subindo uma colina íngreme coroada por uma cruz branca gigante oferecia vistas de Stari Grad e do planícies além, um Patrimônio Mundial da UNESCO com campos agrícolas do século IV, com paredes de pedra circundando videiras e olivais.
Naquela noite, nós os visitamos para chegar Konoba Kokot, restaurante-fazenda especializado em “peka”, espécie de churrasco em que a carne cozinha sob uma tampa de ferro forrada de brasas. A família que o dirige abriu na pré-temporada, recebendo-nos com doses revigorantes de rakija, um licor de ervas local. Numa longa mesa debaixo de um caramanchão, deliciámo-nos com queijo de cabra caseiro, patê de javali e, na lareira, cordeiro assado, vitela e polvo com ilimitadas jarras de vinho tinto e branco por 35 euros por pessoa.
Noites estreladas
Os navios pequenos são incomparáveis na entrada em portos pequenos, mas uma viagem de iate também é um pouco como acampar, começando quase todas as manhãs com café instantâneo DIY. As marinas ofereciam balneários gratuitos com chuveiros.
As baixas temperaturas aparentemente dissuadiram os mega iates cheios de celebridades, que são conhecidos por ancorarem na cidade de Hvar na costa sul da ilha de Hvar. Nosso capitão declarou-o o “Mykonos da Croácia” enquanto passávamos pelo porto movimentado com visitantes carregando sacolas de compras e casquinhas de sorvete.
Com previsão de tempo bom, atracamos em uma enseada pouco desenvolvida a leste da cidade. A amarração pertencia aos proprietários Moli Onte restaurante, que nos transportou para pousar em um barco motorizado, dando-nos tempo suficiente antes do jantar para visitar a fortaleza acima de Hvar e tomar uma cerveja Ozujsko na Praça de Santo Estêvão, a maior da região da Dalmácia.
De volta a bordo, sem luz artificial para iluminar o céu noturno, subimos ao convés superior para observar as estrelas. Enquanto meus companheiros iam para a cama, peguei um cobertor e um gorro e deitei-me sob as estrelas para o show em evolução, acordando periodicamente para ver o drama da lua nascendo, refletida na água parada.
Pequena Dubrovnik
Dedos de rocha cinzenta desciam para encontrar vinhas inclinadas ao longo da costa sul de Hvar enquanto partíamos para o seu vizinho, Korcula. Em nosso dia mais longo de navegação, cinco horas, aproveitei a oportunidade de bancar o primeiro imediato, tripulando os cabos da vela de bujarrona.
Para encerrar a viagem, o capitão Ljubovic navegou até uma enseada tranquila na Península Peljesac, onde as águas azuis do Caribe, o céu sem nuvens e o fundo arenoso nos convenceram a mergulhar, apesar das temperaturas entorpecentes do mar.
Muralhas do século XV circundam o centro histórico de Korcula, ganhando o apelido de “Pequena Dubrovnik”. Além dos portões de pedra esculpidos com um leão alado representando o império de Veneza, que controlava grande parte do Adriático após o século XIII, vielas estreitas levavam a igrejas e mansões ornamentadas. Não havia melhor viagem histórica do que se perder na teia de vias de pedestres. Ou foi o que dissemos a nós mesmos ao passarmos pela suposta casa de Marco Polo, ainda fechada na pré-temporada.
Ao longo das muralhas à beira-mar, restaurantes serviam pizzas e frutos do mar sob luzes penduradas nos pinheiros e vimos o pôr do sol em uma antiga torre, hoje convertida em Bar de Coquetéis Massimoque exige que os clientes subam uma escada até o telhado, uma advertência contra o segundo turno.
O porto mais romântico da viagem foi também o mais agitado, pelo menos na marina, que acolheu uma regata de vela polaca. Quando fui para o banho às 6h da manhã seguinte, encontrei um grupo ainda dançando alegremente no topo de um iate cheio de garrafas vazias de bebida e batatas fritas amassadas.
Abandonado em Mljet
Saímos de Korcula com fortes “jugo” de 20 nós ou ventos sul e o capitão Ljubovic soltou as velas, dizendo “Você pagou pelas férias à vela, não por uma lancha”.
À medida que íamos para frente e para trás em direção Mljeto barco adernou em um ângulo desconfortável e tiramos fotos da espuma do oceano.
Em Mljet, onde o extremo oeste da ilha abriga Parque Nacional Mljet, alugamos bicicletas (10 euros) para percorrer uma rota exaustiva pela espinha montanhosa do parque. Do outro lado, pedalámos por dois lagos interiores e fizemos um passeio de barco até um mosteiro do século XII construído numa ilha num deles (entrada no parque, 15 euros).
Ancorados na ainda pacata cidade de Polace, ouvimos histórias da alta temporada, quando cerca de 100 iates ancoraram na baía e membros da banda U2 foram vistos andando de bicicleta no parque. Depois de um breve banho, a cidade brilhava ao pôr do sol e o restaurante Stella Maris acolheu-nos com robalo grelhado (25 euros) e gambas (20 euros).
“Estou muito feliz por ter escolhido esse horário, porque não faço multidões”, disse minha companheira de bordo Nova Hey, 46, de Sydney, que estava viajando com sua filha de 18 anos.
Pela manhã, fiz a trilha até o pico do Montokuc para mim mesmo. A caminhada de aproximadamente cinco quilômetros de ida e volta chegou a um dos pontos mais altos da ilha, uma protuberância rochosa com panoramas deslumbrantes compartilhados por uma família de cabras selvagens.
Não muito tempo depois, o motor do Sauternes recusou-se a ligar, deixando-nos presos num parque nacional numa ilha remota, sem mecânicos.
Dubrovnik fervilhante
Na manhã seguinte, o capitão Ljubovic planejou uma solução, mas não durou muito e o motor morreu novamente, desta vez bem em frente a uma caverna em Mljet que, brincamos, devia ser o refúgio de Odisseu.
Depois de uma manhã de navegação leve, um mecânico do continente chegou de lancha e em uma hora estávamos dirigindo em direção à ponte Franjo Tudman, que atravessa a entrada da marina de Dubrovnik, onde chuvas quentes nos aguardavam.
“Dubrovnik é a cidade mais cara da Croácia”, disse o capitão Ljubovic enquanto gastávamos o que restava do nosso dinheiro, 70 euros, alugando uma carrinha de táxi para nos levar de e para o coração murado da cidade antiga, a cerca de 15 minutos de distância.
Com dois grandes navios de cruzeiro no porto, Dubrovnik estava repleta de visitantes e o preço para escalar as paredes de pedra que circundam a cidade era de chocantes 35 euros. (Nos dois dias seguintes, Kim e eu passaríamos o pós-cruzeiro na cidade, compramos o pacote mais completo Passe Dubrovnik por 35 euros que incluía entrada nas muralhas, bem como vários museus e transporte público em autocarro.)
Na nossa última noite, medimos a falta de multidões versus museus fechados; clima perfeito para caminhadas versus água convidativa para nadar; amplo espaço de cais versus mais opções de restaurantes – e sentimos que sairíamos na frente navegando na temporada de pechinchas.
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